Tips & Tricks

Blogg

Att bygga baslåda del 2 - Vi lär dig bygga!



När man ska bygga baslåda är det viktigt med rätt material och verktyg. MDF eller spånskiva? Sticksåg, cirkelsåg? Vi ger er dem bästa förutsättningarna inför bygget med tips och tricks för nybörjaren. I det första avsnittet av ’’Att bygga baslåda’’ gick vi igenom grunderna i hur man räknar på sin baslåda. Nu har det då slutligen blivit dags att bygga lådan med resultatet från första delen som grund!

Vi har gjort ett stort antal lådritningar över åren och har samlat ett urval på vår sida Baslåda ritningar!

Vilket material, samt vilka verktyg ska vi använda oss av?

I materialväg rekommenderar vi att antingen använda MDF eller spånskiva. Spånskiva är billigare och lättare att jobba med, kan vara att rekommendera för förstagångsbyggare av den enkla anledningen. Spånskivan behöver man inte förborra, som med MDF. MDF är dock mycket grövre i ytan och kan vara svårare för en nybörjare att arbeta förhindrat med.

Till vår baslåda kommer vi dock att fokusera på MDF, så det blir ett så rätt och riktigt resultat som bara möjligt från början!

Tjocklek varierar beroende på storlek på lådan samt hur stora ’’döda ytor’’ det blir. Om man t.ex. har en baksida som är väldigt stor och platt, så är det väldigt stor risk att den kan svikta och röra sig när man spelar och det blir tryck i lådan. 19mm MDF är det vanligaste att använda, eftersom de allra flesta bygghandlarna har det hemma.

MDF är en förkortning av Medium Density Fibreboard. Materialet består av träfibrer som är sammanpressade med karbamidlim. Det är inte hälsosamt att andas in. Vi rekommenderar att använda andningsskydd under utförande av jobbet!

För att få ut de färdiga bitarna får vi såga. En vanlig sänksåg eller cirkelsåg med tillhörande skena, för att få raka kapsnitt, fungerar utmärkt. Dessa går att få till vettiga priser på de flesta byggvaruhus vilket givetvis ökar lämpligheten. Jag byggde min första egna baslåda med en sticksåg. Med en bra sticksåg, nytt och fräscht sågblad, så kan man göra raka snitt om man är stadig på handen. Det är lite kämpigt på långa snitt, men det går. Där rekommenderas det dock hellre en cirkelsåg med tillhörande skena.

En del byggvaruhus erbjuder uppkapning av skivor, men det kostar per kapat snitt. Då vill de även ha en lista med antal bitar, samt mått. Detta är mycket smidigt om man är villig att betala den extra kostnaden, då kapsnitt och mått blir väldigt exakta eftersom de oftast använder väldigt dyr utrustning.

Vid tillverkandet av lådan väljer jag att använda mig av mitt stora sågbord.





För att limma ihop skivorna använder vi vanligt vattenbaserat trälim för utomhusbruk, eftersom det uppstår en hel del fukt i bilar. Här är det enligt mig viktigt att använda sig av lim med lite högre kvalitet och inte ta billigaste möjliga. Ska man dubbellimma 2 stycken skivor, t.ex. en baffel för ökad stabilitet, så kan man spä ut trälimmet med vatten för att det ska flyta ut lättare och suga in i MDFen för bättre hållfasthet. Risken för oönskade resonanser finns om man använder ett tjockare lim som inte flyter ut över hela ytan och skapar luftfickor mellan skivorna. Ett hett tips är att spä ut limmet med vatten och rolla på det när två skivor ska limmas samman.

Vissa föredrar att skruva ihop sin låda och vissa andra vill använda spikpistol. Det är lite av en smaksak, det enda skruven/spiken gör är att fixera och pressa samman skivorna medans limmet torkar. När allt torkat kan man faktiskt skruva ur skruvarna och spackla igen hålen, utan att märka någon skillnad. Det är trälimmet som faktiskt håller ihop lådan och inte spikarna eller skruvarna.

Jag har tidigare provat att slå sönder en gammal baslåda med slägga, för att se vart det först går sönder. Den lådan separerade mitt i MDFen först. Skarven där skivorna var limmade var fortfarande intakt.

Att tänka på när man ska skruva ihop lådan, är att man förborrar och försänker MDFen för att undvika att den ska spricka! 




Vanlig träskruv fungerar utmärkt, men det finns även speciell MDF-skruv. Personligen har jag har aldrig haft behov att använda mig av sådan skruv.

Innan vi skruvar och limmar ihop lådan brukar det underlätta att göra monteringshålet för basen och porten i förväg innan själva lådan är monterad. Vi fixar även nu urtag för anslutningsterminal.

För att göra monteringshål, porthål samt urtag för anslutningsterminal klarar man sig bra med en sticksåg. En överhandsfräs underlättar dock väldigt mycket när man ska göra runda hål, tillsammans med en håltagningsjigg. Detta är verktygen jag personligen använder mig av!


 

Nu när vi börjar montera ihop allting är det viktigt att vi får allting rakt. Här kan man använda sig av någon spillbit som har ett hörn med 90 graders lutning och luta båda bitarna mot den, för att det ska bli helt rakt när vi sedan skjuter ihop lådan. Efter det kan man dra ett sträck 1cm in på bitarna för att få en liten fusklinje på vart man ska skjuta med spikpistolen eller förborra. På så vis underlättar det att få det centrerat!


  


Vi försöker även sprida ut limmet på skivan innan vi pressar ihop, så att vi får ut lim över hela ytan för optimal vidhäftning. Om det blir mycket överflödigt lim som rinner ut kan man torka bort det med ett fuktigt papper eller en trasa för att slippa få trälim på allt runtomkring.



Det högra, grönmarkerade alternativet visar tydligt hur det bör ser ut!


Eftersom det blir en relativt stor platt yta över hela baksidan kan vi fördelaktigt sätta ett stag mellan baffeln och baksidan. Det tar upp en så pass liten volym, så det är inget vi märker av på slutresultatet.


 


När lådan slutligen är ihopmonterad är det fördelaktigt att man slipar av alla kanter från överblivet lim just för att det ser mer fabriksgjort ut och ger en mer tillfredställande slutfinish! 





Vid montering av bas och port är det noga att förborra hålen och använda bra skruvar. Till basarna fungerar vanlig ankarskruv med torxskalle, det ger mer kontroll så man slipper slinta med skruvmejseln eller skruvdragare och köra den genom konen eller upphängningen på basen. Till basporten fungerar vanliga små montageskruvar, men jag rekommenderar verkligen att limma den också. Detta på grund av att plasten är väldigt skör och spricker lätt om du skruvar åt för hårt. Dessutom sluter det inte helt tätt runt porten.

Hur man vill göra sen med lådan är väldigt personligt, om man vill klä eller måla den. Att tänka på vid eventuell målning är att vara noggrann att spackla alla skruvhål och få alla kanter jämna, utan några nivåskillnader, då det syns väldigt tydligt på en målad låda! 

Bilden nedan illustrerar resultatet av baslådan vi nu byggt utifrån de beräkningar vi gjorde i seriens första del. Om man bara tar sig tiden, lägger ner lite extra tankekraft och verkligen gör alla steg och punkter noggrant, så kan man uppnå riktigt härliga resultat på egen hand! 






Skrivet av: Andreas W




Kommentarer

13 Kommentarer
#1
Fredrik
Kanon bra med tips på material.
Undrar dock om det går/hur det blir att bygga en kombinerad enhet.
Det jag menar är en bredare låd enhet där överdelen blir en ''hatthylle'' funktion och neder delen en baslåda för placering i en amerikansk hgv. Typ caprice
Den 05 mars 2019
#2
Andreas
Skulle va rätt schysst med en video när du klär lådan, många liksom jag upplever nog att det är de svåraste när man bygger en baslåda och därför väljer att inte klä den, några A.W tips å trix ???
Den 07 juni 2019
#3
Rasmus
Går det att använda plywood och kan du skriva en lista på vad man behöver för saker som ska sitta i/på baslådan.
Den 08 oktober 2019
#4
Rasmus
Vad fan hände med min kommentar?
Den 08 oktober 2019
#5
Viggo Löf
nån som har tips för en baslåda 15
enda kravet: max höjd 35.5cm
Den 22 oktober 2021
#5
Björk
@Viggo Löf: Det är ju omöjligt, då 15'' blir 37.5cm ????
Den 28 november 2022
#6
Peter Angelöw
Hej jag är pappa till en son som vill bygga en baslåda till epa:n.
Det går via era guider/Youtube-klipp få reda på vilken typ av låda (portad eller inte FS/QTS mm.) tips på verktyg mm. men jag kan inte hitta hur man beräknar port area/längd, runt rör eller rektangulär kanal.
Jag kommer så väl ihåg vilken otroligt skillnad det blev när vi väl satte i rör(avloppsrör) i portarna/hålen på baslådan, vi byggde på 90talet, så jag inser att rätt port till högtalaren gör skillnad.
Jag skulle bara vilja veta hur man räknar ut det.
Den 06 april 2023
#7
Rasmus
Hej. Önskar få hjälp med en lådritning
till jbl gto 1202d en st . Vill gärna ha en liten låda med så bra ljud som möjligt gärna sluten låda . Mvh rasmus
Den 19 maj 2023
#7
Patrik A @ BRL.se
@Rasmus: Hej, Rasmus! Vi hjälper dig gärna med en lådritning. Hör av dig till vår support (mejla support@brl.se) och berätta i mejlet om det är några särskilda mått du vill att vi har i åtanke när vi tar fram en låda åt dig.
Den 22 maj 2023
#8
Emil
använder ni Dämpull för att förhindra oljud i basslådan ?
Den 06 augusti 2023
#8
Patrik A @ BRL.se
@Emil: Hej, Emil! Man kan säga det. Du minskar risken stående vågor som har en negativ inverkan ljudet. Dämpull används även för att lura baselementet att den sitter i en djupare låda. Det bästa är att prova och se hur dämpullen påverkar, men hör gärna av dig till oss och berätta lite mer om både låda och baselement, så kan vi ge dig fler råd på vägen.
Den 07 augusti 2023
#9
matheo
kan ni hjälpa mig få fram en sluten låda till en gas gpp 380d1 15”
Hur mycket skulle det kosta isåfall för att få en ritning till den?
Den 07 augusti 2023
#9
Patrik A @ BRL.se
@matheo: Hej, Matheo! Mejla din fråga med lite mått till support@brl.se, så tar vi fram en ritning efter dina önskemål. Du hittar även hel del ritningar här: https://www.brl.se/sv/baslada-ritning
Den 08 augusti 2023
Skriv kommentar:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
Ange koden: LrWJvt (motverkar spam)
Logga in